Искусство садового хирурга: обрезка плодовых деревьев

Как правильно обрезать плодовые деревья: 10 советов от Николая Курдюмова

Статей об обрезке садовых деревьев существует очень много, но не в каждом материале можно найти детали, поясняющие, как резать ветви правильно. А это — самое важное в садовой хирургии. В одной из глав своей книги «Деликатная обрезка. Почти без секатора» Николай Курдюмов подробно рассказывает обо всех аспектах этой процедуры. Наглядные фотографии автора помогут даже новичку освоить основные приемы и не навредить здоровью растения. Представляем вам 10 советов от мастера, которые помогут пилить и резать во благо и без ошибок.

Обрезка начинается с основ

1. Никакой пилы — только секатор

Обрезка — занятие ежегодное. Тогда достаточно секатором удалять и резать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. Иллюстрирую изреченную мудрость сию. Вот тут год назад удален годичный лидер (рис. 1, пунктир). За первое лето ранка почти сомкнулась, а еще через год заплыла полностью. Лидер бокового побега (стрелка на рисунке 1) срезан как раз год назад. За лето он послушно родил плодовый прутик и уже почти зарастил ранку.

Рисунок 1. Пунктир: тут год назад удален годичный лидер. Стрелка: год назад срезан лидер бокового побега

Кора цела, дерево реагирует — вот это культурная работа. Еще лучше дерево реагирует, если резать все это во время роста оных побегов — летом, до середины июля. И ранки зарастают до осени, и прутики вылезают как надо. Это видно на рисунках 2 и 3.

Рисунки 2 и 3. И ранки зарасти успевают, и прутики вылезают как надо

2. Правильный срез побега

Здесь имею в виду правильность механическую. Смотрите: пара миллиметров над почкой, под углом примерно в 30 градусов (рис. 4). Именно такой cрез практически совсем зарастает к осени. Срезать выше — значит оставить пенек. Сухой торчок еще на год-два (а если побег в палец, то и на три-четыре года) — гнилая дырка с гарантией. Для косточковых особо опасно: трутовик залезет.

Рисунок 4. Правильный срез побега практически совсем зарастает к осени

3. Секатором резать легко

Ну, чистый срез — это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой правлю на мелкой шкурке после каждой обрезки. Но главное — как резать. Тонкие прутики — нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь. Особенно те, что отходят под острым углом. Берите секатор, идите в сад: у нас практика.

Лезвие секатора направляйте всегда снаружи, по ходу роста (рис. 5). Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при этом получается снизу, а опорная губа — сверху, как на фото. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри, нажмете против роста — скорее отломите, чем отрежете.

Рисунок 5. Лезвие секатора направляйте по ходу роста. Здесь оно расположено снизу, а опорная губа — сверху

А теперь — главное: как отрезать толстый побег без усилия. Секатор режет, как топор, вклиниваясь в дерево. Трудно резать именно потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет — вонзив лезвие, гните ветку по ходу лезвия, т.е. к опорной губе (рис. 6). Освободили лезвию путь — ветка сама отскакивает.

Во времена Мичурина любой опытный садовник обходился без секатора — отмахивал даже двухлетние ветки садовым ножом. Но все-таки резать вовремя — это для нас раритетный эксклюзив. Или эксклюзивный раритет? В общем, без пилы мы не можем. Ну, давайте поговорим о пиле.

Рисунок 6. Отгибайте ветку к опорной губе, чтобы лезвию было легче сделать свою работу

4. Как правильно спиливать ветки

Так, чтобы срез надежно обрастал новой корой. Напомню: кора несравненно важнее для дерева, чем древесина. Неправильные срезы кору убивают, правильные — сохраняют. Самое страшное, что мы делаем для наших южных деревьев, — оставляем пеньки — да такие короткие, что они уже не рождают побегов. Я думал, это от лени. Но многие старательно замазывают каждый пенек. Ассоциацию понять можно, только замазка не помогает. Дачники, видимо, берут пример с промышленных садов. Тамошние деревья запенькованы сплошь! Это понятно: у обрезчиков план, выработка на гектары. А сад посажен на выживание. Окупился, принес доход — вот и ладно. Перестал окупаться, затрухлявился — под корень.

Но нам, любителям, до такого сад доводить — себя не уважать и деревья ненавидеть. На юге вред от пеньков многократно больше, чем от самих ран. Происходит так: сначала пенек — мертвая пробка в штамбе. Но зимы теплые, межсезонье сырое, и мертвая древесина гниет — а что еще ей делать? Никакая замазка не спасает, и образуется гнилая дырка. Но главное, на мертвом пеньке умирает кора. А мертвая кора — курорт для грибков и очаг рака коры. Гниль разрастается. В лучшем случае, если гниль остановлена, остаются страшные раны вокруг пенька (рис. 7). В худшем, и чаще на юге, рак охватывает почти весь ствол — пиши пропало.

Рисунок 7. Рана вокруг оставленного пенька

Нарастив массу грибницы и найдя тонкое место, трещину или рану, трутовик вылезает размножаться в виде плодовых тел — знакомых нам светлых «ушек» и «копыт». Увидели их — осознайте: дерево «не первый год за трутовиком». Спасение тут одно — сильный рост, то есть регулярная разгрузка, омолаживание нижних ветвей, обрезка на усиление прироста. Сильное дерево опережает гриб, наращивая новые кольца древесины.

5. Другая вредная крайность — спил заподлицо

При такой ошибке получаются жуткие раны неоправданной величины (рис. 8). Это хозяин прочел термин «на кольцо», но не понял, что это значит. Оговорюсь: для молодого, сильного дерева такая рана не фатальная, она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастет. Но юным деревцам и усталым старикам — медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку, зачем удваивать вред своим кормильцам?

Рисунок 8. Такая огромная рана — медленная смерть для дерева

Срез на кольцо — целая тема. Покажу самое главное, без тонкостей. Главное — кольцо вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо — утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем (рис. 9, пунктир).

Рисунок 9. Режем строго по кольцу! При таком угле отхождения ветви его очень хорошо видно

Так рана получается минимальной и быстро заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза — двойной. Значит, площадь раны учетверяется! Но большинство веток отходит под углом в 30-45 градусов. В этом случае точный срез на кольцо — это когда делают срезы вовремя! И рана минимальная, и торчит минимально. Рана будет наименьшей, если пилить перпендикулярно ветке (рис. 10, пунктир). Но тогда основание среза слишком торчит — тут кора может погибнуть. Нужен компромисс — делим угол пополам (сплошная линия на том же рисунке). Такой срез почти не торчит, а потому целиком обрастет валиком.

Рисунок 10. Когда угол отхождения ветви очень острый, резать приходится не по кольцу, а по такой линии (обозначена сплошной)

6. Срез ветки-конкурента

Удалить сильную ветку, идущую вверх под острым углом, — тут дело уже не в кольце. Тут смотри глазами, как срослась кора между ветками этой «рогульки». Обычно срезают на уровне развилки (рис. 11, верхняя линия — пилка), и остается огромный торчок. Но видите «шов» между конкурентами? Тут они плотно сжаты, но полностью не срослись. Сращивание начинается примерно на половине шва. И я пилю ниже, по нижней линии. Компромисс удался, и срез особо не торчит. Осталось зачистить кору, и вся она останется живой.

Рисунок 11. Обычно срезают на уровне развилки, но лучше пилить по нижней линии

7. Спиливание тяжелой толстой ветки

Толстый и тяжелый сук просто так не убрать: раньше, чем допилишь, он падает, отдирая кору вместе с древесиной. Поэтому сначала обезопасьте нижнюю сторону: подпилите снизу на треть (рис. 12, стрелка). Затем пилите сверху, отступив на ладошку-две от ствола. Сук отпадет тихо и мгновенно, как спелая груша. Оставшийся пенек спилить совсем просто.

Рисунок 12. Толстый сук надо спиливать в два приема, а после — просто удалить пенек

8. Срез лидера и перевод на боковую ветвь

В обычном случае такой срез — это продолжение верхней стороны ветки (рис. 13, пунктир). Вовремя очищенный от замещающих побегов, такой срез нормально обрастает корой. Переводить лидера стоит только на хорошо отклоненные ветки. Торчащие почти вертикально держатся слабо и позже с большой вероятностью отломятся, на выдержав ветра или тяжести урожая. Не нужно переводить сильный лидер на ветку, которая в разы слабее и уже перешла на плодоношение. Такая ветка уже не усилится. А кора под срезом точно начнет разрушаться: слабая ветка не сможет выкормить валик новой коры.

Рисунок 13. Срез в данном случае делают по этой линии

9. Зачистка спила ножом

Зачищать крупные спилы нужно как раз для того, чтобы стимулировать коровый валик (рис. 14). Камбий активнее делится при разрезании его клеток. Тупая пила их не режет — мнет, и тогда срез обрастает плохо. Свежезаточенная садовая пилка с косым зубом — весьма даже режет, после нее зачищать кору необязательно. Особенно — после германской или японской пилы. Но часто ли вы точите пилы?

Рисунок 14. Крупные спилы нужно зачищать острым ножом

10. Лечим гниль коры

Обработка гнилой коры — дело наиважнейшее и очень эффективное. Фактически это реанимационная хирургия. Рак коры лечится именно так. Опыт говорит: гниль коры, в том числе и рак, чаще всего начинается вокруг пеньков и неграмотных срезов. Но еще и там, где на кору часто наступали жестким ботинком, били, ранили, царапали коты или грызли короеды. Гниль хорошо видна, надо только чаще смотреть: кора здесь рыхлая, в трещинах, отслаивается, черная. Лекарство во всех случаях одно: острый нож и пропитка.

Рисунок 15. Лечение рака коры

Май-июнь. Вырезаем очаг ножом до здоровой коры и живого камбия (рис. 15). Не бойтесь вырезать много: пожалеете — рак еще больше сожрет. В центре раны вскрывается гнездо гнили — черная язва, затронувшая древесину. Ее достаточно вычистить: просохнет — гниль остановится. Но невредно и купоросом промочить. Замазываем мягким варом «Универсал Бугоркова», нигролом, солидолом или специальной лак-пастой. Больше никакой гнили: живой и прочный коровый валик. Рак ликвидирован! Осталось периодически пропитывать ранку тем же нигролом или варом, чтобы не гнила.

Эти практические советы лишь малая часть в деле садовой обрезки. Овладеть техникой и приемами полностью вы сможете самостоятельно, если будете держать в качестве подручного пособия книгу Николая Курдюмова «Деликатная обрезка. Почти без секатора» (приобрести ее можно в официальном интернет-магазине издательства). Из нее вы узнаете:

• для чего вообще дереву нужна обрезка,
• как сформировать самое удобное плодовое дерево,
• как оценить состояние старых деревьев и помочь им обрести вторую молодость,
• каковы особенности проведения обрезки в южных регионах и даже в Сибири.

На нашем сайте собрана ценная коллекция статей об обрезке садовых деревьев, в том числе и материалы из книг Николая Курдюмова. Если вы новичок в этом деле, добавьте их в избранное, и вам будет удобно обращаться к ним каждый раз, как придет время для проведения этой деликатной процедуры:

• Осенняя обрезка деревьев и кустарников
• Техника и приемы весенней обрезки сада
• Необходимые инструменты для обрезки деревьев и кустарников
• Распространенные ошибки садоводов при обрезке деревьев и кустарников
• Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно
• Идеальное плодовое дерево. К чему стремиться при формировании кроны?
• Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев
• Спасаем молодые плодовые деревья от перегрузки: пошаговая инструкция по обрезке
• Обрезка деревьев и кустарников: выбираем тактику

В статье использованы фотографии Николая Курдюмова из книги «Деликатная обрезка почти без секатора».

Искусство садового хирурга: обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев является одной из важнейших садовых работ, проводимых ранней весной. Эта работа не отнимает много времени и сил, а результаты ее переоценить ее сложно. Весенняя обрезка деревьев – это не сиюминутный результат, а работа на долгосрочную перспективу. Поэтому ее нельзя игнорировать – делать эту работу все равно придется, только обрезку деревьев, запущенных ранее, проводить будет значительно сложнее.

Неправильная обрезка плодовых деревьев или ее отсутствие может не просто плохо отразиться на плодоносящем дереве, но и вовсе погубить его. И плоды труда, на которые было положено много времени и сил в течение нескольких лет, будут загублены. Некоторые полагают, что при обрезке плодовых деревьев будет вполне достаточно удалить погибшие или подмерзшие ветки. Это, на самом деле, очень важно, но главная цель весенней обрезки плодовых деревьев, как молодых, так и достигших зрелого возраста, – это правильное формирование кроны плодового дерева.

Формирование кроны плодовых деревьев

Формирование кроны важно делать регулярно, начиная с момента посадки саженцев. Тогда с самого начала деревья будут правильно развиваться, а обрезка не доставит особых хлопот. Обычно кроны у плодовых деревьев раскидистые и имеют большой объем. При этом в глубине самой кроны ветви, разрастаясь, оголяются, и большая часть листвы и завязей, а, соответственно, и плодов, смещается постепенно к краю кроны и в ее верхнюю часть.

Если своевременно не сформировать правильно объем и форму кроны плодового дерева, и не направить его рост в желательном направлении, то по прошествии некоторого времени дерево становится высоким, мощным и загущенным. Такие стихийно растущие плодовые деревья затеняют участок, а, следовательно, мешают развитию и росту близлежащих растений. Плоды же у таких деревьев, как правило, мельчают, а иногда становятся менее ярко окрашенными. Хотя, надо признать, их количество может существенно увеличиться.

В увеличении количества плодов тоже нет ничего хорошего, потому что большая часть их еще в недозревшем виде осыпается, а сбор самого урожая значительно затрудняется из-за высоты дерева. Более того – срок жизни деревьев с несформированной кроной, как правило, существенно уменьшается, так как они становятся зачастую более ослабленными, а от этого менее устойчивыми к болезням и вредителям.

Бывает и такое, что необрезанные деревья с несформированной кроной в определенном возрасте могут под тяжестью нарастающей кроны просто разломиться пополам. Особенно в период массового плодоношения. Это может привести не только к гибели скелетных ветвей, но и полной потере дерева. Кроме того, постепенно, со временем уход за такими деревьями существенно затруднятся, и доставляет серьезные хлопоты садоводу.

Очень сложно становится опрыскивать крону такого дерева, потому что обработать ветви, растущие во всех направлениях, практически невозможно. Частичная же обработка не дает необходимой эффективности. Со стихийно растущих деревьев трудно также снимать урожай. Это возможно только с применением различных приспособлений и высоких лестниц. Но даже в этих случаях часть урожая остается на дереве.

Для того чтобы снять эти плоды, нужно трясти дерево. В итоге урожай снижается не только количественно, но и качественно, а сбор урожая превращается в тяжелую и нудную работу. Кроме того, сбивая плоды, можно по неосторожности нанести дереву существенный ущерб.

Приемы обрезки садовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев подразумевает целую систему приемов для регулирования их роста. На практике используют два приема обрезки плодовых деревьев:

• прореживание – вырезка ветви в месте ее выхода из основного ствола или из более крупной ветви
• укорачивание, или подрезка – в этом случае отрезают лишь определенную часть ветви

Целиком вырезают только ненужные ветви, заглушающие крону, а также слаборазвитые, трущиеся, переплетающиеся, растущие вниз или вверх, а также поломанные и больные. Укорачивание же является стимулирующим приемом, так как усиливает развитие дерева. Обрезка деревьев, плодовых и ягодных, применяется обычно для начального формирования кроны молодого дерева.

Добиваются обрезкой и ветвления в нужном месте. Особенно часто это используется для закладывания нового яруса ветвей. С помощью обрезки плодовых деревьев усиливают обрастание ветвей. Кроме того, таким образом предупреждают голенастость у плодовых деревьев.

Укорачивание применяют для изменения направления роста ветвей. У взрослых деревьев с сильным ростом подрезка помогает ограничить размер кроны и сохранить ее в пределах нужного объема. Укорачивание побегов на стареющих плодовых деревьях приводит к омолаживанию дерева, усилению его роста и образованию молодых побегов. Подрезку применяют и в случае промерзания кроны в зимний период, для ее восстановления.

Следует иметь в виду, что нельзя применять обрезку плодовых деревьев тех сортов, которые характеризуются сильной и очень сильной способностью побегообразования и пробудимости почек, потому что это вызывает загущение кроны плодового дерева. При оптимальной длине прироста основных ветвей и проводника (основного ствола) тоже не надо производить подрезку. Это может привести к отрицательным последствиям, например, к снижению урожая, потому что плодоношение в основном происходит на концах молодых побегов.

Как производится обрезка деревьев

При обрезке менее трети ветви укорачивание называют слабым, от трети до половины – средним, а более половины – сильным. Срезы делают на почку, которая расположена на внешней стороне ветви. Сильные ветви при укорачивании срезают над боковой ветвью, ориентированной в нужную сторону (обрезка на перевод). Если ветви в диаметре меньше трех сантиметров, то срезы делают секатором, более же толстые ветви обрезают пилой.

При обрезке плодовых деревьев секатором, его надо направлять поперек ткани, не допуская перекосов и поворотов. Срез производится так, чтобы его окончание приходилось несколько выше верхушки почки. Вырезая ветви целиком, следует делать срез у основания по кольцевому наплыву. Очень крупные ветви удаляются частями. Сначала намечают место спила, а затем на расстоянии десяти-тридцати сантиметров от него (это зависит от ширины и длинны ветви) делают снизу запил. Пилить нужно, пока пилу не заклинивает. После этого надо отступить три-пять сантиметров, и сделать второй запил сверху. Тогда в этом месте ветка отламывается. После того, как ветвь удалена из кроны, следует выпилить в нужном месте оставшийся пенек. Причем делать это нужно осторожно, чтобы не получилось задиров коры.

Спилы менее одного – полутора сантиметров можно не замазывать и не закрашивать. На молодых деревьях они сами хорошо зарастают, а на старых они находятся, в основном, на периферии кроны, что не составляет опасности даже в случае слабого и медленного зарастания. Крупные раны, особенно на основных скелетообразующих ветвях и основном стволе, надо сначала зачистить, срезать задиры коры, а затем хорошенько их закрасить или замазать. Замазать раны можно садовым варом, а закрасить – любой краской на основе натуральной олифы. Наносить защиту на «рану» следует не позднее двух часов после среза. Если рана еще не заросла, а краска или замазка стерлись, необходимо их нанести снова.

Существуют различные системы формирования кроны плодовых деревьев, среди которых наиболее распространенной является разрежено-ярусная крона. В этом случае в нижней части делают ярус из двух сближенных или смежных скелетных ветвей, а третью оставляют на расстоянии пятнадцати-тридцати сантиметров. Допустимо делать ярус и из трех ветвей. Остальные же ветви размещают вокруг ствола одиночно или создают из двух ветвей второй ярус и еще одну-две располагают по одной.

Расстояние между ярусами в средней зоне для сортов с широкой кроной устанавливают 0,6-0,8 метра, а для сортов с приподнятой кроной – 0,8-1м. В качестве скелетных ветвей выбирают те, которые равномерно расположены по окружности кроны под углом 45-70° к основному стволу.

Оптимальные углы расхождения между скелетными ветвями составляют приблизительно 120°. Скелетные ветви 2-го порядка следует закладывать только на трех нижних ветвях. Причем их должно быть на каждой ветке не больше двух. Ветвей второго порядка формируют столько же, сколько и перового. Первые разветвления на основных ветках должны располагаться больше, чем на 0,5-0,6 м от их основания. Такой способ формирования кроны позволяет легко добиться желаемого результата и получить долго и хорошо плодоносящее дерево.

Как утверждают те люди, для которых главным хобби является садоводство, обрезка плодовых деревьев должна проводиться до распускания почек. При этом следует ориентироваться по конкретным погодным условиям. Но обрезку, как правило, делают не позже середины апреля. Если говорить об очередности обрезки, то в первую очередь необходимо обработать ягодные кустарники, потому что почки на них начинают набухать очень рано, а листья проклевываются почти сразу после схода снега. Затем обрезаются молодые и плодоносящие деревья – груши и яблони, ну, а уж потом косточковые культуры – черешня, вишня, слива и пр.

Азы садовода: Обрезка плодовых деревьев и кустарников

В природе растения самостоятельно находят оптимальное соотношение формы кроны и количества плодов. Но формировать садовые виды — ваша задача

Начало весны — самое подходящее время для обрезки деревьев и кустарников. Солнце еще не пробудило растения от зимнего сна, и они находятся в состоянии покоя, но при этом кора не скована морозами, пластична и податлива. Обычно деревья обрезают, когда температура воздуха близка к нулю.

Обрезка яблонь весной — задача довольно непростая. А вопрос, к огда лучше обрезать деревья, отнюдь не праздный. У молодых деревьев особенно важно провести работы по формированию кроны до начала сокодвижения, так как обрезка сильно ослабляет растения и замедляет процессы их жизнедеятельности. Взрослые и старые деревья легче перенесут поздневесенние и даже летние работы по ограничению роста. В этом случае более поздние сроки даже предпочтительнее, чтобы сдержать восстановительные процессы. К ак правильно обрезать плодовые деревья? Давайте разбираться!

Для чего вообще нужна обрезка весной деревьев и кустарников? Существует несколько причин, каждая из которых требует тех или иных манипуляций от опытного садовода.

1. Санитарная обрезка деревьев
Как только наступает время, когда можно обрезать деревья, необходимо заняться их восстановлением после зимы. В первую очередь удаляют ветки, сломанные зимней непогодой, а также больные и усохшие, то есть проводят так называемую санитарную обрезку. Одновременно с ней осматривают стволы растений в нижней части на предмет различных повреждений, так как мыши и зайцы часто обгрызают стволы и ветки, особенно у молодых саженцев. Также при осмотре можно обнаружить морозобоины, которые следует обработать на ранних стадиях. В противном случае любое повреждение впоследствии приведет к серьезным проблемам, каждый изъян ствола — это рассадник вредителей и болезней.

2. Омолаживающая обрезка деревьев
За счет удаления многолетних ветвей, молодые побеги получают больше питания и света. Удаляя некоторые ветви, мы в целом снижаем количество будущих плодов, но так как каждому из них достанется больше питания, то и размер их увеличится по сравнению с размером плодов с растений без обрезки. То есть обрезка яблонь весной приведет к тому, что в пересчете на килограммы мы получим больший урожай.

Перед тем, как обрезать плодовые деревья и кустарники, нужно выяснить, как именно это делать. Для многих плодовых кустарников существуют нормы количества скелетных ветвей, так например, для смородины оптимальным будет — 12-15 шт. Причем у черной смородины основное плодоношение идет на 2-3-х летних побегах, поэтому ветви старше 6-и лет можно смело удалять. У красной и белой смородины хороший урожай дают и восьмилетние побеги. Тут следует быть более избирательными и вырезать только самые старые и поврежденные ветки.

На фото: ранняя весна — время, когда обрезать плодовые деревья лучше всего

Омолаживающая обрезка деревьев (в том числе яблонь) весной приводит к интенсивному росту новых побегов — это естественный процесс восстановления. Но при этом возникают и некоторые неудобства.

Так, например, чересчур радикальная обрезка плодовых деревьев приводит к пробуждению спящих почек и появлению из них неплодоносящих жирующих побегов, растущих строго вверх или вглубь кроны, — так называемых «волчков». Во избежание их разрастания следует выламывать новые ростки в скорости после появления, пока древесина не огрубела. При необходимости процедуру повторяют несколько раз за сезон. Но при желании волчки можно перевести в плодоносящие ветви, укоротив их на одну треть и отогнув от вертикального положения в нужную сторону с помощью распорок и грузиков.

Кроме того, некоторые виды растений (например, вишня и облепиха) после обрезки дают большое количество прикорневой поросли. С ней также следует нещадно бороться на ранних стадиях, так как она отнимает много сил у растения.

На фото: если декоративные кустарники и деревья обрезать весной, чуть позже они станут настоящим украшением вашего сада

Декоративные виды подвергают омолаживающей обрезке для улучшения кущения и увеличения массы ветвей (как, например, некоторые сорта ивы).

Другая причина такой обрезки заключается в том, что у кустарников с цветной корой (например, деренов) окраска ветвей наиболее интенсивно выражена именно в молодом возрасте. Спиливая раз в несколько лет зрелое растение «под пень», мы получаем активный рост молодых побегов с ярко окрашенной корой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Райские кущи: Золотые правила рассадки кустарников в вашем саду

С красивоцветущими декоративными растениями следует соблюдать нехитрое правило, к огда обрезать деревья и кустарники. У весеннецветущих цветочные почки закладываются на ветках прошлого года, поэтому весной их не обрезают, а переносят стрижку на середину лета с таким расчетом, чтобы растение успело нарастить зеленую массу, заложить почки для будущего года, а кора — вызреть до наступления холодов.

Летнецветущие виды смело можно обрезать весной, так как молодой прирост зацветет уже в этом году, а стрижка только усилит цветение.

На фото: яблони и другие плодовые деревья обрезают для лучшего доступа солнечного света к ветвям

3. Формирующая обрезка садовых деревьев
Загущенная крона плодовых не позволяет нормально развиваться каждой ветке дерева, так как из-за недостатка солнечного света, особенно внутри кроны, цветение и плодоношение в ней ухудшается. Также в загущенной кроне хуже происходит циркуляция воздуха, а его застой, чаще во влажный период, способствует распространению болезней. В этом случае подойдет формирующая обрезка плодовых (в том числе груши или яблонь) весной. Ее проводят ежегодно и планомерно, чтобы не вызвать бурный восстановительный ответ растения.

У молодых деревьев крону формируют ярусно или чашеобразно. С возрастом поддерживают выбранную форму удалением лишних ветвей и укорачиванием оставшихся. Также применяют различные растяжки, при помощи которых отдельным веткам придают требуемое направление.

Совет: Следует помнить, что вертикальное положение ветвей стимулирует их рост, а горизонтальное — усиливает плодоношение. И яблоня — не исключение.

Еще один прием — это снижение кроны. Он заключается в удалении центрального ствола на нужной высоте и отгибании боковых ветвей в положение, близкое к горизонтальному. Это делается в целях облегчения последующего ухода за деревом. Оптимальной высотой считается рост человека, стоящего на верхней ступеньке стремянки.

Для северных регионов применим иной подход. Там, где суровые зимы могут сильно повреждать плодовый сад, деревья выращивают в стланцевой (стелющейся) форме.

Обрезка деревьев

Кронам деревьев нужны свет и воздух. Если их достаточно, то растения могут развиваться идеально. Поэтому ветки плодовых и декоративных деревьев и кустарников нужно регулярно обрезать, чтобы цветение и урожай были лучше. Важное правило: сильная обрезка полезна для роста дерева, малая обрезка и подвязка веток у еще молодых деревьев способствуют завязи.

1. Важные правила	2. Регулярная обрезка деревьев и кустарников
3. Когда и что обрезать?	4. Декоративные кустарники – какие цветут весной, а какие летом?
5. Советы и маленькие хитрости	6. Зачем нужна обрезка? Хорошая обрезка – хороший урожай
7. Чем делать обрезку? Для каждой ветки нужен правильные секатор	8. Как защитить? Хорошо обрабатывайте раны
9. Совет

1. Важные правила

Обрезка деревьев
Кронам деревьев нужны свет и воздух для того, чтобы развиваться. Поэтому плодовые деревья и декоративные кусты следует регулярно обрезать, тогда они будут и цвести хорошо и урожай дадут хороший. Важное правило: сильная обрезка полезна для роста, малая обрезка и подвязка веток у еще молодых деревьев способствуют завязи плодов.

Первая обрезка деревьев
Первая обрезка деревьев делается после посадки: если растение сажают весной или при двухлетней прививке обрезку делают сразу же. Если посадка была осенью, то обрезку делают следующей весной.

Укорачивание главного побега, удаление конкурирующих побегов
Определить главный побег и укоротить его, удалить все конкурирующие побеги. Выбрать три или четыре ветки, расположенные равномерно вокруг главного побега, и обрезать их на половину таким образом, чтобы их верхние почки были на одинаковой высоте; остальные удалить. Отрезать вертикальные побеги и удалить ветви, растущие внутрь кроны.

Первое цветение
Удалите первые цветы. Это усилит формирование корней.

Обрезка на второй год после посадки
Начиная со второго года после посадки, на протяжении следующих 2-5 лет производится формирующая обрезка, как правило, весной. Она делается для того, чтобы у дерева формировалась красивая крона. При этом боковые побеги укорачивают на одну четверть, удаляют новый второй серединный побег и боковые побеги, главную ветку обрезают на ширину ладони выше, чем боковые. Ветки, растущие внутрь кроны, удаляют.

Инструменты
Для правильной обрезки деревьев вам потребуются: садовый секатор, кусторез с длинными ручками, складная садовая пила, ножовка, окулировочный нож, садовая стремянка, лопата, грабли и плодосборник.

Список покупок
Кроме нужного инструмента вам требуется также средство для закрытия ран типа садового вара, кольцо с клеем для борьбы с гусеницами и препарат для опрыскивания растений для защиты от вредителей.

2. Регулярная обрезка деревьев и кустарников

И формирующая обрезка, и прореживание плодового кустарника или обрезка для омоложения старой яблони – правильная подрезка часто делается в зависимости от возраста деревьев и кустов. Но будьте осторожны: срезы, диаметр которых более 3 см, создают для возбудителей болезней идеальные условия для размножения. Поэтому нужно всегда покрывать места срезов специальным бальзамом или садовым варом!

3. Когда и что обрезать?

Оптимальным временем для обрезки плодовых деревьев и кустарников является чаще всего февраль/март, а также июль/август. Апрель – лучшее время для облагораживания с помощью так называемых отростков, сильных годичных побегов. А еще вы можете также размножить смородину, малину и ежевику с помощью отводков или отсадок.

4. Декоративные кустарники – какие цветут весной, а какие летом?

Декоративные кустарники благодаря обрезке интенсивно формируют молодые побеги. Обрезать их лучше всего после цветения: кустарники, цветущие весной, такие как форзиция, можно обрезать сразу после того, как они отцветут. Обрезайте побеги почти до земли. Кустарники, цветущие летом, вы можете обрезать еще до марта или апреля.

обрезанные отходы можно раздробить в измельчителе, после этого из них легко приготовить компост.

5. Советы и маленькие хитрости

Прореживание и омоложение осенью
Как только плодовые деревья сбросят листву, можно делать обрезку для прореживания или омоложения. Дождитесь для этого солнечного, не очень морозного дня. При прореживании крон удаляют мертвую, больную или поврежденную древесину, а также отрезают слишком тесно расположенные, перекрещивающиеся или трущиеся друг об друга ветки, удаляются побеги, растущие внутрь кроны.

Обрезка для омоложения старых деревьев
Старым деревьям, которые почти не образуют новых побегов, нужно устраивать «обрезку для омоложения». При этом крона обрезается примерно на треть. Всегда замазывайте крупные раны на дереве специальным средством (садовым варом).

Декоративные кустарники
Декоративные кустарники нужно прореживать один раз каждые 2-3 года. Для этого у основания куста удаляют несколько старых ветвей. Раны на участке кустов у земли замазывают защитным средством.

Обрезайте старательно
Отпиливать или отрезать нужно сразу за кольцом основания ветви сверху вниз под углом. Большие, тяжелые ветки не надо отпиливать целиком, поскольку может возникнуть угроза отрывов коры и сколов.

Закрытие ран от обрезки
Раны от обрезки, которые больше 3 см, нужно обязательно обработать средством для закрытия ран. Этим вы воспрепятствуете проникновению возбудителей болезней.

Удаление рака плодовых деревьев
Места, поврежденные раком плодовых, удаляют пилой и стамеской. Сильно пострадавшие ветви удаляются полностью. Раны замазываются средством для закрытия ран.

Защита от вредных насекомых
Чтобы защитить растения от гусениц пяденицы, кровяной тли и муравьев рекомендуется клеевое кольцо от гусениц и муравьев. Чтобы предупредить появление паутинных клещей и щитовок незадолго перед появлением молодых побегов растения нужно опрыскать препаратом для защиты от паутинных клещей, щитовки и др.

6. Зачем нужна обрезка? Хорошая обрезка – хороший урожай

Есть много причин, по которым ветки попадают под нож. Часто они растут друг над другом столь густо, что под них перестает проникать свет. Что делать? Нижние старые ветки нужно удалять полностью. То же самое делается и с малыми старыми ветвями, которые уже больше не плодоносят. Почему? Здесь больше не происходит цветение. Рак плодовых деревьев тоже нужно удалять. Пострадавшие от него места выглядят как плохо зажившие раны. Поражение удаляется пилой. Раны тщательно замазываются специальным средством (садовый вар). Если у дерева две главные ветки, то более слабой придется уступить.

7. Чем делать обрезку? Для каждой ветки нужен правильные секатор

Без правильных секаторов обрезка деревьев быстро может стать опасным занятием. Мы предоставим вам правильный инструмент и для тонких веточек, и для толстых суков. Совет: выпускаются модели инструмента также и для левшей. В зависимости от задачи в ход идут разные типы секаторов. Для малых веток подходит секатор с двумя лезвиями. Остро наточенные верхние и нижние лезвия обеспечивают точный срез. Такой секатор не подходит для толстых веток. Этот секатор быстро расклепывается. Здесь нужен прочный секатор с наковаленкой. Клиновидное лезвие с сильным давлением проходит сверху сквозь толстые ветви, разрубая их.

8. Как защитить? Хорошо обрабатывайте раны

Раны должны быстро заживать, чтобы в дерево не проникали возбудители болезней. Это вы можете обеспечить: надо отстричь старые, неплодоносящие ветки прямо у ствола. Если остаются шипики, то они создают питательную среду для возбудителей болезней. Гладкие срезы заживают быстрее: рваные края ран сразу же зачищайте. Новые раны обрабатывайте средством для закрытия ран типа садового вара, выходят за их края. Если это средство намазать по всей поверхности, то оно будет действовать как своего рода пластырь. Ветки удаляйте полностью. Если оставлять пеньки, то будут образовывать побеги, идущие круто вверх, которые не будут приносить плодов.

9. Совет

Срезанные ветки и т.п., если они здоровы, можно измельчить и отправить в компост или использовать для прикрытия грядок.

А нужна ли хирургия? Всё об обрезке плодовых деревьев

Недавно прочитала в вашей газете («АиФ. На даче» № 5, 2017 г.), что при выращивании абрикоса в Центральной России ему нужна обрезка. Но раньше я жила в Крыму, где мы прекрасно выращивали абрикосы, даже не прикасаясь к ним режущими инструментами. И у нас всё было хорошо! Зачем абрикосам обрезка?

Т. Пружинина, Коломна

– У многих южан абрикосы и другие фруктовые деревья действительно хорошо живут и без всякой обрезки. А у нас нет! Потому что на юге у плодовых культур нет столько болячек, сколько в Центральной России, где сырой холодный климат, в котором всевозможные болезнетворные организмы цветут пышным цветом. Неудивительно, что в наших садах свирепствует целый букет заболеваний, и обрезка – это важная часть здорового образа жизни деревьев. Она усиливает рост, заставляет обмен веществ протекать интенсивнее, при этом растение самостоятельно борется с болезнями. Если крона правильно сформирована, каждая веточка купается в солнце, плоды получаются более яркими и сладкими.

График обрезки плодовых культур*

Культура	Стадия развития	Календарные сроки
Абрикос	До начала сокодвижения	Март
Черешня, алыча	До набухания почек	Март-апрель
Вишня, слива	До выдвижения бутонов	Апрель
Груша, яблоня	До конца мая с обязательным перерывом на цветение	Апрель-май

*В Центральной России

Как обрезать плодовые деревья?

– Наша задача – удалить всё слабое, больное и затеняющее. Все лишние ветки (параллельные, загущающие крону, направленные внутрь) вырезаются, а слишком длинные побеги укорачиваются. Причём чем вертикальнее вверх растёт побег, тем сильнее его укорачивают.

Все удаления и укорачивания требуется делать по правилам, с использованием качественного инструмента. Срезы нужно обязательно замазывать.

Ограничивать высоту дерева или нет?

– Лучше ограничивать. С невысоким деревом всегда легче работать и собирать с него плоды.

Как и чем лучше обрабатывать срезы?

– У абрикоса (да и других плодовых) желательно замазывать все срезы, кроме самых мелких на концах побегов, а на стволе и скелетных ветвях – даже самые мелкие ранки. Для замазки можно пользоваться садовым варом.

Какое время лучшее для обрезки абрикоса?

– Её делают до начала соко­движения. В среднем она должна быть закончена до 10 апреля. Можно разбить обрезку на два этапа: все прореживания и укорачивания больших ветвей сделать рано, а мелочовку отложить на неделю-другую (но сильно затягивать не нужно).

Как это делается

Нам потребуются инструменты (хорошего качества): секатор для ветвей диаметром до 2 см, садовая ножовка для более толстых, любой острый нож для зачистки спилов.

Как вырезать?

На кольцо. В основании многих ветвей есть «морщины» или валики, охватывающие их по кругу. Срезы делают, ориентируясь на наружные границы этих наплывов, не врезаясь в них. Строго повторять конфигурацию колец не надо – поверхность раны должна получиться совершенно плоской.

Нет кольца? В этом случае в месте прикрепления удаляемой ветки мысленно строят угол: одну его сторону «ведут» вдоль ствола, а другую – перпендикулярно ненужной ветви. Линия, которая поделит этот угол пополам, и обозначит правильный срез.

Толстая ветка. Тяжёлую, массивную ветку лучше удалять в два этапа: сначала спилить её основную часть, оставив пенёк длиной примерно в 20–25 см. Чтобы сделать это без травм, нужно отступить на указанное расстояние от ствола по нижней части удаляемой ветки и подпилить её примерно до половины толщины. Затем переставить пилу на противоположную сторону, но ближе к стволу примерно на 5 см и закончить удаление. Оставшийся пенёк следует выпилить так, как указано выше.

Как укороить?

Перевести на боковое ответвление. Наша задача – убрать всю верхнюю часть ветки выше той развилки, которую мы выбрали. Плоскость среза в этом случае должна выглядеть как продолжение той части, которая остаётся, но располагаться на 2–3 мм выше неё.

Срезать на почку. Мысленно нарисуйте линию между двумя точками: одну поместите на 2–3 мм выше макушки почки, другую на уровне её основания, но с противоположной стороны побега. Режьте секатором строго по этой линии, слегка нажимая на отрезаемую часть свободной рукой в ту же сторону, что и режущая часть секатора.